在這個叢林、海灘、佛寺、古城和茶園所組成的多元化國度里，不論是在康提城外的山上，還是在有“小英國”之稱的努瓦拉埃利亞，抑或是一國之都科倫坡，住下來就跟體驗不同時期的生活畫了等號。

    選擇住進15世紀荷蘭人建立的加勒古堡里，住進殖民時代的建筑所改造的酒店，甚至住進了其他有另外驚喜的私密所在，住處做媒，讓我走進了斯里蘭卡的舊時光。錫蘭之旅至今仍印象深刻，既源于這個國度文化的多元，也源于它平和有趣的動物王國。我的第一站哈伯勒內（Habarana），一個位于斯里蘭卡“文化三角地帶”中心的城市，對于一個人文旅行愛好者來說，它很難被錯過。

    Cinnamon Lodge Habarana 哈伯勒內自然王國

    Lodge Habarana 擁有有如世外桃源般的環(huán)境。

    哈伯勒內（Habarana）的吸引力，除了文化圣地這一特點，還在于這里擁有一家如世外桃源般的酒店CinnamonLodge Habarana。酒店擁有極好的位置，無論是去傳說中的宮殿錫吉里耶，還是建于波羅迦羅摩巴忽大帝和尼散迦摩羅當政期間的波隆納魯瓦古城都不遠。進入酒店前有一條狹長的小道，之后就都是驚喜。它就是一個大公園，而實際上酒店確實坐落于擁有1700 棵碩大樹木的森林里，身處其中，時不時可以看到猴子在其間穿行，眾多白色的二層小樓散落于綠植率極高的區(qū)域，房間不遠處就是一個面積頗大的天然湖沼。

    穿過樹林，來到Cinnamon Lodge HabaranaCinnamon 大堂的白色建筑。

    Cinnamon Lodge Habarana 只有137 個房間，決定了這里的住客擁有更多的私人公共空間。長途飛行之后的第一個下午，我選擇在湖邊曬太陽，養(yǎng)精蓄銳，同時享受南亞大陸的親切和溫暖。

    我是個愛看落日的人，因為天空與大地的色彩，以及那些光影的變化，總能讓我捕捉到一些難忘的瞬間。其實酒店的湖邊也可以享受看到日落的晚餐，當我離開之時，已經有酒店的服務人員在那里忙碌，漂亮的桌布旁邊是即將亮起的燭火。

    瑜伽房有通透的大玻璃，在自然的包圍下運動是件美好的事情。

    入住當晚，恰逢酒店舉辦傳統(tǒng)夜市。夜市開始時，有傳統(tǒng)康提舞者的火把、鼓樂和舞蹈引路，當所有客人來到一片林中空地時，璀璨的燈光同時亮起。夜市上除了提供酒店特色雞尾酒和當地飲品外，還出售紗麗、面具、寶石首飾等眾多斯里蘭卡特色商品。即使不購物，度過這樣一個夜晚，也是美好的。如果你喜歡小酌幾杯，正好可以微醺后回房間做個好夢。

    如果說這家酒店還有什么令我印象深刻的， 那一定是I.C.E Ice CreamRmporium 冰淇淋店提供的酒店自制冰淇淋、果汁冰糕和冰凍酸奶，對于一個重度甜品控而言，這很難拒絕。基本每一頓飯我都會嘗幾種口味，不過由于種類實在太多，還是無法一一感受，而肉蔻味道的冰淇淋，不是在哪里都可以吃到，絕對是斯里蘭卡特色。

    一夜酣睡和一頓充滿了各種咖喱香氣的早餐之后，我跟著隊友們一起出發(fā)，前往擁有最大亞洲象種群的米內瑞亞國家公園，它距離Cinnamon Lodge 只有45 分鐘車程。關于當地的行程，我通過酒店的禮賓部進行了預訂，事前的功課必不可少，好在我也已經在酒店里跟服務員的攀談中了解到了不少，門票和吉普車全包。我把游覽時間安排在了下午，選擇在酒店里靜靜地拿本書享受長長的早餐，一來是如此完美的環(huán)境實在不忍放棄，二來據說下午碰見象群的幾率比較大，國家公園里當然得由著大象的性情來。

    哈伯勒內擁有古老的宮殿和建筑，保留下來的都屬于歷史遺產級別。

    當吉普車駛入米內瑞亞，坑坑洼洼的道路立刻讓我有了電影《走出非洲》的錯覺，特別是當進入廣闊的平原地區(qū)，感覺自己一路上都是好奇，竟然興奮到錯將一群在湖邊休息的野牛當作大象。專業(yè)的向導告訴我們，它們身軀龐大，每天的飲水量極大，所以有水源的地方就有可能見到大象，而午后的陽光沒有那么強烈，正適合象群到水邊休憩。

    終于，遠遠地看見象群和旁邊的吉普車，大家都與它們保持著安全距離，要知道帶著幼象的母象是很敏感的，很容易對入侵者發(fā)動攻擊，畢竟在這個動物王國里，它們才是真正主宰，而我們只能作為旁觀者。“不能掉以輕心，一頭大象就可以輕易地將一輛汽車掀翻�！币�不是向導提醒，第一次近距離面對大象的我似乎無法想象它們兇猛的模樣，眼前的大象憨態(tài)可掬，個頭不小的白色鷺鳥就在大象身上待著，應該是在幫它們去除寄生蟲呢。不論眼前的大象和鷺鳥，還是停在樹梢上的鷹和水中捕食的其他水鳥，天地間萬物的和諧共存才是自然界最美麗的畫卷。

    酒店之外

    錫吉里耶是一座建于公元5 世紀達都舍那王朝時期的宮殿，相傳王子弒父篡位后害怕兄弟來復仇，便在巨大山巖及周邊區(qū)域建造了它，因主體宮殿所立山巖形似獅子，因此世人知曉獅子巖的名字比錫吉里耶多。錫吉里耶古城壁畫是斯里蘭卡歷史上唯一流傳下來的非宗教題材壁畫，刻畫了數百位國色天香的天女，可惜如今只剩21 幅。另外，錫吉里耶也是千年來亞洲保存最為完好的城市中心，斯里蘭卡傳統(tǒng)建筑風格在這里得以淋漓盡致地留存。

    1700 元/晚

    AVANI Bentota Resort & Spa 本托塔的巴瓦故事

    AVANI Bentota Resort & Spa 是個有故事的酒店，荷蘭時代的建筑和湛藍的泳池水搭配出艷麗的色彩。

作為政府指定開發(fā)的國際度假地，本托塔（Bentota）擁有不少好的酒店，其中就包括已故著名建筑師巴瓦的作品。

    巴瓦，全名杰弗里·巴瓦，是一位建筑天才，他出生于斯里蘭卡的上層社會，年輕時去英國劍橋留學，之后成為律師，若干年后開始環(huán)游世界，然后回到祖國并開始建造自己的莊園，但發(fā)現專業(yè)知識匱乏，遂又返回劍橋攻讀建筑，直到1957 年，38 歲的他開始了自己的建筑師生涯。

    我喜歡住有故事的酒店，這一次選擇住在AVANI Bentota Resort & Spa，巴瓦早期的作品。AVANI Bentota 于1971 年開業(yè)，2011 年全面整修后重新開業(yè)，是一座有著75 間客房的小型度假村。建筑以18 世紀荷蘭時代的村莊為范本，整體采用白色調，搭配褐色屋檐，配搭上溫暖的陽光和海風，還頗有點兒南歐海邊度假村的錯覺。

    我格外喜歡酒店內的小景觀設計，它們頗有中國式園林“一步一景”的意境，特別是其中一處擺放著木馬雕塑的白色長廊，望過去，就像一件立體視覺的藝術品。據工作人員介紹，酒店內的畫作都是斯里蘭卡當地藝術家的作品，它們看上去與巴瓦的建筑渾然天成。我這次入住的房間是二樓的套房，屋外有一個視野不錯的小陽臺，目之所及，除了藍色泳池，還有不遠處的椰樹和白色海浪，假期里最奢侈的事情不過就是喝著椰汁，抱一本自己喜歡的小書，在這里度過一個沒有時間概念的下午。

    因為AVANI Bentota 正好位于斯里蘭卡的西南海岸線，本托塔本身就是這條斯里蘭卡“黃金海岸線”的著名“水上運動中心”。所以酒店自然少不了提供眾多的水上運動項目，包括垂釣、風帆運動、潛水和浮潛等。最值得推薦的風帆，可以享受另一種海上的肆意馳騁。

    到本托塔，就別錯過當地的瀕危海龜繁育中心。

    我喜歡本托塔，除了巴瓦，還因為它有紅樹林環(huán)抱的眾多沙洲以及可愛的瀕危海龜繁育中心。的確，斯里蘭卡擁有長長的海岸線，常年25℃～30℃的氣溫，非常適合海龜繁殖。全球9 種海龜，據說這里便有5 種，但如果任其自然孵化，成活率只有20%左右，因此當地人便建了不少海龜繁育中心，但沒有一家是政府出資，都是私人所有，而海龜繁育中心的門票，便是維持其運營的主要收入。因為并非旅游旺季，酒店服務人員推薦我參觀的海龜繁育中心只有我一個客人，能安靜地了解海龜的繁育和保護。接待我們的年輕人叫Colin，在這里工作已有兩年多時間，他告訴我，因為陸續(xù)建立的海龜繁育中心，這一帶海龜的出生成活率已經能達到90%左右，而且當地漁民還會將誤入漁網和受傷的成年海龜送到這里救治，所以這種已列入聯合國瀕危物種名錄的生靈，近年生存環(huán)境已有不少改善。

    從海龜繁育中心回到酒店，迎接我的是昨天就預訂好的海灘上的燭光晚餐。、當我來到一片與海灘相連的沙灘上，一張鋪上了白色桌布的餐桌早已在那兒等待我，桌邊是點著燭火的燈，搖曳的光影似乎和海浪的聲響應上了節(jié)奏。我選擇的是海鮮燒烤大餐，之前還生龍活虎的斯里蘭卡新鮮魚蝦，此時已經上了餐桌，而一邊大快朵頤，一邊吹著印度洋微熱的海風，還可以不時看看遠處沙灘快樂嬉戲的當地人，絕對是行走一天后最好的放松方式。

    斯里蘭卡長達100 多公里的西南線褐色海灘尤為出名，被稱作“黃金海岸”。很久以前，阿拉伯人乘著西南季風來到這里，建造了港口和碼頭，帶回了寶石和香料，之后，荷蘭人、葡萄牙人和英國人相繼登陸，因此，本托塔（Bentota）看點頗多。

    酒店之外

    本托塔河巡游之旅是不錯的選擇。從本托塔河的河口向上走，紅樹林的生長非常茂盛。隨著小艇在河道中穿行，水里游弋的大蜥蜴、立于樹梢的翠鳥、河中嬉戲的孩童、寧靜肅穆的佛寺、傳統(tǒng)肉桂香料的制作，以及在紅樹林枝干所形成樹洞中的穿行，都讓旅程像極了熱帶密林冒險。沙洲之中有一座只有一個僧侶的寺廟，可以脫了鞋在干凈的細沙地上行走，看五色旗飄揚，陽光照射在佛陀祥和的面龐上。

    2400 元/晚

    Amangalla 加勒古堡守護舊時光

    在加勒的安縵，就適合體驗舊時光的慢節(jié)奏，比如在一層餐廳來頓地道下午茶。

    從本托塔到加勒，開車的時間并不算長，當看到了紅褐色的石造鐘塔和高大的圍墻，就知道加勒古堡到了。其實，在這座老城里，還有一座我惦念的酒店——Amangalla，誰讓我是一個徹徹底底的Amanjunkie（安縵酒店忠實擁簇者）。

    車停在一片巨大的綠蔭之中，一棟米白色的建筑出現在眼前，這里似乎和以往去過的安縵度假村不太一樣，因為它并沒有刻意地“藏”起來。不過，當行李生熟練地搬下行李，充滿精油香氣的濕毛巾遞過來，看到那發(fā)自內心的歡迎和微笑，我記憶中熟悉的安縵又回來了。

    泳池休息區(qū)域擁有獨立的隔間。

    這家安縵度假村是全世界房間數最少的，只有29 間客房。說起這棟大宅，其實它已經有300 多歲了，其始建于1684 年，屬于東印度公司（VOC）殖民時代。作為在亞洲最早經營的旅館（1863 年開業(yè)），前身是東方旅館，由幾名英國商人合伙創(chuàng)立。1899 年，旅館被Ephraums A.R. 買下，1900 年更名為“新東方旅館”，這個名稱一直沿用到2002 年，直至安縵酒店集團將其買下，修繕后于2005 年重新開業(yè)。直到今天，整棟建筑依然保有17 至18 世紀荷蘭建筑的原始風貌，而這種建筑風格，很適宜這里的赤道氣候。

    度假村的入口是大禮堂，在荷蘭殖民時代被叫作Zaal，大禮堂的設計采用世紀末風格的高聳天花板，懸掛著吊扇和吊燈。穿過大堂，踩著看上去頗有些年頭的階梯上了三樓，單是房間外的回廊，已是一處絕佳的日落觀景地。舉目四望，層層疊疊的褐色屋頂，不遠處的白色燈塔，再想象下落日里的七色光芒，怎么都稱得上絕美的油彩畫。而房間內的拋光柚木原木地板已有300 多年的歷史了，比起那些新建的酒店，這種歷史的厚重感已經讓酒店多了優(yōu)勢了。

    從我房間的窗戶望出去，樓下走過剛剛放學穿著英式校服的成群女生，旁邊點綴著各式西洋風格的建筑，讓人很難想象自己身處一個佛教國家。的確，加勒古堡里最常見的是教堂和清真寺，佛寺難覓蹤跡。循著酒店員工的推薦，去了海邊的一家餐廳。一路上游人不多，那種肆意享受印度洋的海風與陽光的慵懶，似乎與之前在本托塔的興奮和好奇不同，更像是住在一座熟悉的歐洲小城里，每天按例去常常光顧的餐廳吃飯，這種親切感覺或許是加勒最獨特的地方。

    安縵向來以服務的殷勤之道著稱。

    這個季節(jié)的斯里蘭卡，一天內的天氣變化極大，間或烏云密布，間或陽光燦爛。老城本不大，吃完飯索性回房間睡個覺，然后再去享用傳統(tǒng)英式下午茶。因為之前預訂了座位，下午到了Amangalla 的一樓，服務生將我引到一處視野不錯的座位，可口的甜品、香氣四溢的錫蘭紅茶、周到細致的服務，有種殖民時代莊園主的錯覺，這種略顯緩慢的生活節(jié)奏是我所喜歡的。其實，酒店里還專設了理發(fā)店和沙龍，理發(fā)店為男士們提供傳統(tǒng)剃須、按摩和清洗服務，不過只能下一次再來享用了。

    這一天里，我在老城來來回回逛了三趟，沒有特地尋找所謂的著名建筑或遺跡，反倒是不同時間點里老城的時光給了我不太一樣的回憶，這就是歲月的魅力所在，它可以和時間和光影發(fā)生奇妙的化學反應。這座作為軍事要塞建立起來的城市，用一種獨特的方式延續(xù)著幾百年前殖民時代的生活印記，作為每一個有機會到達這里的人，真應該停下來，和城里的居民一樣，日出而作，日落而息，感受他們所守護的時光。

作為佛教國家，佛陀在斯里蘭卡人的生活中可謂無處不在，在位于中部丘陵地帶的圣城康提，有供奉著釋迦摩尼的齒骨真身舍利的著名的佛牙寺，也有位于高山間靜謐的康提湖，這是斯里蘭卡之行中，我最愛的一段時光。

    酒店之外

    加勒古堡是1589 年葡萄牙人建造的要塞的雛形，又歷經荷蘭人和英國人的陸續(xù)擴建，最終有了今日的規(guī)模。夜晚的加勒古堡老城更有一番味道。不妨登上高高的古堡要塞聽聽海浪聲，看看燈塔的燈光，或者隨機闖入一間小酒吧，沒準有一家就是我去過的那間，你也會像我一樣覺得它布置得頗有魔幻現實主義味道。

    5700 元/晚

    Mountbatten Bungalow 康提的靜謐梵唱

    Amangalla 的房間同樣延承品牌一貫低調的風格，沒有浮夸的表現，卻在細節(jié)上處處營造精致感。

    到達康提的時候已是中午，我和司機先在城外餐廳吃了中飯，然后就走走停停地開始尋找我預訂的那間位于高山之上的酒店，一路上問了不少人，盤山路轉了許多彎，終于到了MountbattenBungalow，一處只有8 個房間的度假別墅。我按響了鐵門前的門鈴，過了些許時間，侍者才出來開門，時間仿佛回到了上世紀。三個月之前，它還是座私宅，屬于當地的一位著名板球手，但因為住在科倫坡的前主人無暇打理，所以才賣給現在的業(yè)主方。

    我向來喜歡老宅子改的酒店，喜歡歲月凝固的那種老派，而這座度假別墅基本保留了之前主人的生活印記，包括家具和擺設，典型的維多利亞時期風格，它還擁有大面積的私人花園和茶園。我到達的時候，還見到有當地婦人正在茶園中采摘茶葉。宅子的第一位主人，可以追溯到上世紀初的一對英國軍官夫婦。

    入住當天，之前最后一位客人剛好離開，所以今晚大宅中就只有我一位客人了。穿過長長的過道，走進房間，臥室中央有一張支著紗帳的四柱大床，天花上是上了歲數的黃銅燈，而透過房間的大窗戶，就能望見美麗的花園。房間里的老派浴室太迷人了，除了裝飾銀色獸足的老式浴缸，還有黑與白的墻面與地板設計，似乎只要泡在熱水中，就能回到那個充滿探險和殖民風情的時代。

    傍晚，別墅的大客廳里點上了蠟燭，和管家閑聊了一會家常，才有時間開始仔細打量這座大宅。這里的人睡得都早，9 點多其他人就已回屋休息。獨自走到花園里，看著比平時大得多的月亮，聽著山林里不同精靈的聲響，也是快事一件。第二天起床時早餐還沒準備好，索性繼續(xù)到處轉轉。MountbattenBungalow 的位置在半山腰，所以除了茶園、遠山和云霧，其實還可以撞見不少動物。如果你在吃早餐的時候，聽到猴群躍過枝頭的聲響，千萬不要驚慌，侍者告訴我，猴群有自己的覓食地，不會來驚擾這里的客人。美妙的時間總是短暫，早餐后稍作停歇，這位于高山間的靜謐和康提城中的梵音，是斯里蘭卡之行中我最愛的一段時光。

    在康提，最不能錯過的就是觀看傳統(tǒng)舞蹈表演，幾乎濃縮了整個僧伽羅王朝的繁榮和興盛。

    來到康提，康提湖和佛牙寺不可不去。于是預訂了晚上7 點入寺參加法會。到達時，距離法會開始還有半個多小時，此刻的康提湖畔，全然不是之前一片灰蒙蒙的天，落日的余暉，照亮了整個湖面，而火紅霞光就如同環(huán)繞遠處白色佛陀身上的萬道佛光，讓人感覺到內心的平和和歡喜；此刻寺中梵唱聲也適時響起，召集信眾們前往參拜，斯里蘭卡人總是顯得安靜和淡然。晚上7 點，進入佛牙寺。

    這是寺中一天的第三次法會的時間，此刻供奉佛牙的正堂對參拜者開放。佛牙寺的白色長廊中，不但可以看到精美的壁畫，身著一身素白的信眾，還有背著大鼓的樂手，當令人肅穆的鼓樂響起時，法會正式開始了，而存放佛陀舍利7 層金塔的法堂，此時也再度開放，對于斯里蘭卡人而言，這就是與佛陀對話的難得機會，即使每個人在舍利金塔前駐足的時間都極為短暫。

    酒店之外

    康提作為僧伽羅王朝的最后一個都城，是最具斯里蘭卡味道的一座城市。有時間不妨下山去康提城參觀下制作傳統(tǒng)蠟染作品的工坊。除了手工藝，不能錯過的就是康提藝術協(xié)會的傳統(tǒng)舞蹈表演，濃縮了僧伽羅王朝繁榮和興盛，1 個小時的表演中，除了女舞者的祈禱之舞Puja Natuma，還有充滿陽剛力量的空翻之舞Pantheru Natuma，以及佩戴傳統(tǒng)面具的驅魔之舞Raksha Natuma，而整個舞蹈的高潮部分是舞者在炙熱炭火上跳躍的“渡火儀式”，據說這種舞蹈源于古印度的敘事詩。

    1600 元/晚

    Fernclif 努瓦拉埃利亞英倫風情

    斯里蘭卡全國最重要的一座寺廟—佛牙寺位于康提，供奉著釋迦摩尼的齒骨真身舍利。

    離開康提， 我沿著山路去往錫蘭紅茶的核心產區(qū)——努瓦拉埃利亞（Nuwara Eliya），一個位于海拔1000多米的高原山城。而我此行所選擇的酒店，就是由一座老式英國庭院所改造的。

    從康提到努瓦拉埃利亞，可以包車，好處在于想停就停，多了一份自由，風光也不錯；也可以選擇火車，便宜，更重要的是可以在路途中靜靜享受由茶園、群山、小溪和瀑布所組成的絕美風光。

    我的時間有限，只好放棄了體驗這條稱得上最美火車線路之一的線路。斯里蘭卡人的周末，常常是一家人或幾個朋友一起開車出來玩，所以一路上，我不時能看當地人聚集在瀑布旁嬉戲、唱歌、跳舞、快樂和微笑，就是這個國家的標志。

    Fernclif 是一座老式英國莊園改造的小酒店，沒有繁復的裝飾，卻有精致的園林和貼心的管家。

    車離努瓦拉埃利亞市中心越來越近。城市雖然不大，但因為我訂的酒店并不算出名，司機問了好幾個路人才終于找到它。又是一扇黑色大鐵門，看著長長的院墻，就知道它規(guī)模不小，也可想見舊日主人的榮光。過了許久，侍者才打開門。迎接我的除了來拉行李的服務生，還有一位上了年紀的管家。鐘情老建筑酒店的我想尋找的正是這種舊時莊園主的記憶，哪怕只停留一夜。

    進入大屋，一杯錫蘭紅茶，一塊自制蛋糕�；蛟S一兩百年前，每位到訪的客人都是同一待遇。與其說我是一位酒店住客，不如說我感覺自己更像是大屋主人邀請的客人，而大廳里的壁爐可絕不是個擺設，努瓦拉埃利亞雖然身處一個熱帶國家，但早晚溫差極大。吃完點心，侍者帶我進了房間，房中一切，似乎都是老家當，臥室門口還有一個舒服的客廳，長長的沙發(fā)上，掛著當地各種鳥兒的畫像，看來這里除了茶園，還有許多有趣的動物。臥室里是一張鐵枝花大床，躺上去會有一種令人愉悅的聲響，而在通往浴室的過道旁有一扇可以走到花園的小門，這里沒有大酒店中的華麗和繁復，但所有陳列和擺設，卻讓我有家的感覺。

    努瓦拉埃利亞是錫蘭紅茶的核心產區(qū)。

    在這座滿是英倫風情的小城里，其實還有殖民時期遺留下來的酒店、俱樂部、賽馬場和高爾夫球場。在新市集北側的一個狹窄區(qū)域里，我們找到一家印度餐廳用餐。晚飯后，我還在附近售賣甜食的店鋪里挑選了好幾種當地甜品，回到酒店已是晚上8 點多。這時候客廳的爐火已經點起，圍在火爐邊，喝上一杯暖暖的紅茶，和來自天南地北的人聊聊旅行中的經歷。 住客里，有一對夫婦，當天剛從科倫坡驅車而來，他們還帶了不滿1 歲的女兒，小女孩似乎剛學會走路。媽媽是印度人，丈夫是斯里蘭卡人，說來這也算一樁跨國婚姻了。有趣的是，她姐姐因為工作的緣故，還經常來中國出差，到過香港和上海。

    一日行走，一夜好夢后，迎接我的除了陽光，還有熟悉的老管家的聲音。當我吃著早餐看著佇立一旁的老管家時，心中不免有了時空交錯的錯覺，或許這就是英國人為這座城市所留下的另一種活的記憶。

    Nuwara Eliya 在錫蘭語中意為充滿陽光的城市，據說在英國殖民時代，這里是英國人的避暑勝地，所以在這座小城里，你可以見到許多擁有廣闊草坪庭院的英式建筑，而這座城市也因此有了一個別稱——Little British。

    酒店之外

    從康提到努瓦拉埃利亞，海拔逐步升高，車一直是盤山而上，空氣中的濕潤和霧氣也越來越重，而這正有利于頂級錫蘭紅茶的生長。到斯里蘭卡，茶廠是一定要去的。推薦兩家，一家是Blue FieldTea Garden，另外一家是Mackwoods。

    后者創(chuàng)立于1841 年，是斯里蘭卡最頂級的紅茶品牌，一路上屬它家茶園最多，茶葉的價格非常實惠。對于斯里蘭卡當地人而言，茶只是一種生活中他們離不開的飲品而已。

    900 元/晚