年復(fù)一年，春節(jié)時(shí)人們餐桌上的年夜飯也在變著花樣的做。隨著生活水平的不斷提高，不少舊時(shí)過年的吃食已經(jīng)漸漸遠(yuǎn)離我們的生活，有些是因?yàn)槭炙囀�傳，有些是因�(yàn)椴牧线^于簡單，這些美食的味道似乎已經(jīng)漸漸遠(yuǎn)去，留在我們腦海中的只是一些記憶中的片段。隨著生活水平的不斷提高，現(xiàn)在看來它們也許并不美味，也許并不精致，但那又如何？即使是普普通通的一道家常菜，只要人對了、感情對了，它的味道就會(huì)歷久彌新……
 
　　 外婆的“夾沙肉”

　　 重慶網(wǎng)友：一般食譜會(huì)這樣描述“夾沙肉”：上好的豬五花肉片里卷入豆沙，蒸至酥軟，菜品白里透紅，鮮香甜糯，肥而不膩……雖然這段描述很是誘人，但“夾沙肉”的真相用大白話來說，就是把豆沙夾在肥肉里蒸熟。如果使用我的主觀語言，還得在“豆沙”之前加上“甜的膩歪的”，在“肉”字前加上“流油的”，于是這句話成了“把甜的膩歪的豆沙夾在肥得流油的肉里蒸熟”。是的，這便是我對于夾沙肉不可更改的印象。
 
　　 每年春節(jié)，外婆總會(huì)興致勃勃地要做來吃。很少有人對它動(dòng)筷，通常是端了一頓又一頓，最后多是外婆一個(gè)人慢慢消化掉整碗。雖然家人都會(huì)勸說別做了，外婆最后也總會(huì)感嘆“硬是拽不脫”“下盤再也不做了”……不過，我們知道，明年，不管年夜飯多么豐富，夾沙肉的身影也一定少不了。
　　 不過，夾沙肉的輝煌歲月畢竟是屬于外婆的，不是屬于我的記憶。屬于我的記憶是，外婆夾著一塊肥膩膩的夾沙肉，笑容可掬地說：“幺兒乖，很好吃，吃一塊嘛�！蔽亿s緊把碗藏在身后，大聲說道：“恁個(gè)肥！我不要！”
 
　　 記憶中的“苕泡干”

　　 廣東網(wǎng)友：上世紀(jì)七十年代，農(nóng)村孩子過年吃的零食，幾乎都來自農(nóng)民們自己種的東西，如紅苕、花生、胡豆、豌豆、玉米等。家鄉(xiāng)屬丘陵地區(qū)，山地多，水田少，水稻產(chǎn)量低，多數(shù)時(shí)候吃紅苕，只有過年和家里來客人時(shí)，才能吃上一頓白米飯，有“一年紅苕半年糧”的說法。農(nóng)村人得有算計(jì)，不然一年的日子就過不順溜。等紅苕從地里收回來后，把那些看相不好、個(gè)頭小的洗干凈，切成約半公分厚的苕片，然后在簸箕里一片一片地?cái)傞_，放在紅花大太陽下曬干，到年前再炒成苕泡干，作為過年時(shí)孩子們的零食。
 
　　 農(nóng)歷臘月二十五過后，趁農(nóng)活忙得差不多了，家庭主婦就開始為孩子們準(zhǔn)備過年零食了。在灶里添上柴火，燒熱一口大鐵鍋，把從河邊裝回來的河沙倒入鍋里翻炒，直到沙子有些燙手了，就把早已曬干準(zhǔn)備好的紅苕片、花生、胡豆、豌豆、玉米拿出來，倒入鍋內(nèi)，和著沙子翻炒。食物的香味漸漸散發(fā)，炒熟的苕泡干香甜脆爽，令人齒頰留香。農(nóng)村人愛熱鬧，從正月初一到初五六，都喜歡走村串戶地玩，主人把炒好的零食拿出來招待客人，零食大同小異，苕泡干唱“主角”始終是相同的。大家吃著這些零食，嘴里發(fā)出食物被牙齒咬碎的砰砰聲，像為來年的美好生活燃放祝福的小鞭炮，一種說不出的幸福感全寫在了臉上……
 
　　 被錯(cuò)過的“羊霜腸”

　　 羊霜腸是一種以在羊腸子里灌羊血為制作基礎(chǔ)的小吃，因?yàn)檠蛐∧c里多掛有腸油，翻過來后色白似霜，故名為羊霜腸。
 
　　 據(jù)說，羊霜腸在老北京市場曾像豆汁兒那么普及，廟會(huì)上、市場上、街道上都有賣的，因?yàn)槠渖珴蓾嵃住④浤劾�口、味道鮮香，很受歡迎。但如今，食品安全人人擔(dān)憂，愛吃血腸、血豆腐的人都望而卻步了，加之腸子也不容易洗干凈，羊霜腸曾因制作技術(shù)不能滿足衛(wèi)生部門的要求，被明令禁止出售。后來制作技術(shù)雖然已能滿足對食品安全的要求，卻因?yàn)殚L時(shí)間的斷檔而失傳了制作技藝，于是，這種美味便成為了歷史的記憶。
 
　　 熟悉而又陌生的“三蒸九扣”

　　 三蒸九扣就是所謂的“九大碗”，一般來說，三蒸是酒米飯、甜燒白、咸燒白；九扣是雞、鴨、墩子、肘子、魚、酥肉、鑲碗、雜燴、海味。席上的這些雞鴨魚肘子必須看起來是完整的形狀。這是最具巴蜀鄉(xiāng)土氣息的農(nóng)家筵席，主要是就地取材，葷素搭配，湯菜并重，加工精細(xì)，它重肥美、講實(shí)惠，大都以清蒸燒燴為主，席間雖有泡菜魚之類的帶辣味菜肴點(diǎn)綴其中，但絕大多數(shù)都是吃咸鮮本味。
 
　　 三蒸九扣本不是什么新鮮玩意，在早些年四川的農(nóng)家，這幾乎是每個(gè)農(nóng)婦都擅長的活計(jì)，每年過年的時(shí)候豐盛地?cái)[滿桌子。如今這些土玩意反而像失傳的手工藝，在城市里日漸凋零，以至于成為新鮮。
  
　　 粗糧細(xì)做重現(xiàn)“金裹銀”輝煌

　　 據(jù)老人們回憶，在60年代，有一道年夜飯叫“金裹銀”。對于其名稱“金裹銀”的來歷有許多說法。有人說“金裹銀”就是雞蛋炒飯，據(jù)說慈禧太后當(dāng)年很愛吃，御膳坊的師傅先將熟米粒一粒粒地挑出來，過過打散的蛋，然后再放入鍋里炒，炒出來以后黃澄澄的，像金子一樣，而里面的米是白色的，同銀子的顏色一樣，因此得名“金裹銀”。
 
　　 天津民俗美食學(xué)者趙永強(qiáng)研究發(fā)現(xiàn)，上世紀(jì)60年代物質(zhì)比較匱乏，天津老百姓的“金裹銀”更像是一種饃，白面像銀、玉米面像金。在大年三十前一天，家中長輩就將和好的面里兌上蘇打粉，然后將之和成面團(tuán)，再把面團(tuán)搟成案板大小，由家人在上面均勻地抹上調(diào)好的玉米面，再從一頭卷起來，滾成一個(gè)碗口粗細(xì)的圓柱體。隨后，將“圓柱”切成兩寸左右，放在籠里蒸。大約二十分鐘后，廚房便彌漫著濃濃的香味。也有部分家庭過年時(shí)舍不得用那么多白面，因此具體做法正好相反，變成了“銀裹金”。白面和玉米面互相包裹在一起，就像金子和銀子摻雜在一起，代表了老百姓希望來年生活富富有余的期盼。
 
    從上世紀(jì)90年代開始，隨著天津老百姓生活水平不斷地提高，“金裹銀”也慢慢消失在天津年夜飯的餐桌上了。但近兩年隨著健康飲食的興起，粗糧又重新走上市民餐桌，粗糧細(xì)做的“金裹銀”再次受到了商家的重視。