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納米比亞，一場“流放”荒原的旅途，收獲親近萬物的真摯

2019-02-13 18:03:17 來源:馬蜂窩作者: 【大中小】瀏覽:5674次評論:0條

緣起納米比亞

納米比亞一直是我向往的旅行地之一。大約五六年前，在網(wǎng)上看到過一張圖片，白色的鹽堿地上零零散散豎立的枯木背后是紅色的沙丘，超現(xiàn)實風(fēng)格存在的畫面所帶給我的震撼感只需一眼便無法忘懷。這處場景就真實的存在于納米比亞死亡谷之中。從那時起，這個地處非洲大陸西南的沙漠荒原國度就在我心中種了草，一直心心念念，只不過因為諸多原因，未能實現(xiàn)這趟旅行。

這次大眾品牌全新子品牌推出的“生來這Young 逐路新境”活動，正好滿足了我的心愿。親近自然，感受萬物和諧共生之美，我已經(jīng)迫不及待奔向這片遙遠而又迷人的國度。

于是新年伊始，我踏上了這片從未涉足過的大陸，開啟自己第一次非洲之旅。來到曾經(jīng)只出現(xiàn)在電腦屏幕中的國度，我驚嘆于納米比亞城市里干凈的街道，安靜祥和的生活方式，還有沙漠草原曠野中璀璨的星河，以及野性非洲大陸上一切新奇美好的事物。

我承認，狹隘的我曾經(jīng)一度認為非洲大陸上的國家破舊不堪，政局動蕩，治安堪憂。

納米比亞，打破我對非洲一切的想象。

一場“流放”荒原的旅途，收獲親近萬物的真摯

古老，豐富，多彩，親和是這個國家展現(xiàn)給我們的面貌。

抱歉，非洲大陸，曾經(jīng)的我誤會了你的美好

你好，納米比亞，是你使我親近了解非洲大陸

納米比亞看什么

當我跟周邊朋友提起這次旅行的目的地時，大多數(shù)人甚至連納米比亞這個國家名字都未曾聽說過，更不要提在哪個洲。

這里有什么？

如果你喜歡沙漠的荒蕪，生命的頑強

這個國家的西部，坐落著世界上最古老的沙漠，納米布沙漠

如果你想感受生命逝去后的不屈與倔強

來死亡谷，這里屹立著千年不倒的駱駝樹，向人們展示著生命凋零之美

如果你喜歡夜空中深邃的藍，耀眼的星

這里有世界上最著名暗夜星空保護區(qū)，每晚繁星都會伴你入睡。

如果你向往遠方與大海，

馳騁在納米比亞的沙海公路，一半貧瘠荒涼的沙漠，一半狂躁暴怒的大西洋。

如果你是《動物世界》的愛好者

這個國家擁有著撒哈拉以南最大的野生動物公園。百年之久的埃托沙國家公園是大象，斑馬，獵豹，犀牛，長頸鹿等動物的沙漠棲息地。

如果你想探尋神秘古老文明的延續(xù)

紅泥人村，來遇見不同于我們的神秘古老部落文化。

我想這些理由已經(jīng)足夠使我飛行將近20個小時，來到這個距離中國一萬三千公里遠的國度。

透過機窗外望，非洲大陸在機窗外飛逝而過，廣袤的土地上有著我們這顆神奇星球上文明先祖最早的印記，最狂野的自然，等待著我去發(fā)現(xiàn)去親近。

我相信，在此的每一天我都會感受到不同的風(fēng)情，感嘆萬物的多樣。

納米比亞，古老的地貌環(huán)境造就了令人驚嘆的沙漠景致，古老的國家公園為萬千生物提供了繁衍生息的庇護之地

這篇文章我將重點描述兩個目的地：蘇絲斯黎沙漠；埃托沙國家公園。

納米布沙漠，死亡在此不朽，星辰在此閃耀

納米布國家公園作為我此行第一個重要的目的地，迫不及待四個字來形容我對此地的向往毫不過分。

從納米比亞首都溫得和克出發(fā)，去往蘇絲斯黎沙漠，需要向西南行駛350公里左右，大概經(jīng)過6個小時車程，到達Sesriem，所有車輛和人員基本要在此入住，無論是景區(qū)內(nèi)的營地或是景區(qū)外的酒店。

沿途道路幾乎就是沙土路，看似安全平坦，實則細膩柔軟，如果不了解路況，在高速行駛下上下緩坡很容易側(cè)滑發(fā)生嚴重的交通事故，所以納米比亞的道路也被評為世界上最危險的自駕公路。不是因為路上車輛有多少，而是因為人們開車很容易疲憊和麻木，加之網(wǎng)絡(luò)信號極差，救援不及時，出了事故基本就只能自救或是聽天由命。

路上但凡高大一些的樹木，幾乎都會被群居織巢鳥的巨大巢穴所“占領(lǐng)”，甚至有些巢穴由于體型巨大，將樹干壓垮。

一棵樹上往往生活著數(shù)百只群織雀，稍有風(fēng)吹草動，便嘰嘰喳喳叫個不停。

群織雀與普通麻雀大小相近，最大的樂趣就是撿拾一切可以用來筑巢的樹枝木屑甚至人類廢棄的衣物布料用來搭建巢穴。

沿路不時可以看到成群的狒狒撅著屁股慢悠悠的從路邊走過，令人好奇的是，在之后的埃托沙國家公園內(nèi)卻沒有看到一只狒狒。

而斑馬，最初看到時使我們興奮異常，甚至在暴曬的日光下步行數(shù)百米只為能夠更近距離的看到這些出現(xiàn)在動物世界中的可愛生物。

當我們返回車內(nèi)通過相機屏幕放大圖片展示給司機小何看時，小何卻不以為然的告訴我們在埃托沙公園內(nèi)，成群的斑馬會從我們車邊經(jīng)過，說的我們將信將疑。而事實確如小何所說，在埃托沙，近距離看到最多的野生動物非斑馬莫屬，其呆萌的姿態(tài)令人捧腹。

距離Sesriem一個半小時車程的地方，有一處廢舊汽車小鎮(zhèn)名為索利泰爾。幾乎是所有從溫得和克去往紅沙漠的旅客必經(jīng)之地。廢棄的汽車，常年暴曬于沙漠之中，多了一份荒蕪中的滄桑感。很有沙漠公路電影的感覺。

哦，對了！《瘋狂的麥克斯4》就拍攝于納米比亞的紅沙漠。

索利泰爾就是一處汽車墓場，各式老舊的汽車被廢棄于此，車內(nèi)零件被拆分一空，只剩下一個個銹跡斑斑的鋼鐵軀殼靜靜地停放在此，慢慢的風(fēng)化。久而久之，也成了一道獨特的風(fēng)景線，游客也慕名而來。

在汽車墓場，唯一的路標指示牌提醒著人們注意這里的常駐者，一群南非地松鼠。

不光這里，可以說沿途沙漠中經(jīng)�？梢钥吹竭@些靈巧的小家伙，碩大的尾巴十分顯眼。

地松鼠顧名思義，在沙地中挖洞而居，比平日中見到的樹松鼠個頭大了許多。

快到沙漠營地時，此行遇到的第一只鴕鳥，相對于埃托沙國家公園內(nèi)的鴕鳥，這些生活在保護區(qū)外沙地中的鴕鳥警惕性更高。

在沙漠生存，任何時候都不可大意，這些大家伙在沙地中無處躲藏，遠遠的便被發(fā)現(xiàn)，所以相距它們百十米的距離便會警覺的跑開。

我們的司機向?qū)ё屛覀児芩小靶『巍保芎糜浀闹形拿�。非常隨和友善，每一天的行程都安排的妥帖。除了開得一手好車，型男身材的小何天生一副明星臉，連不愛拍人像的我，都忍不住要給他拍一組沙漠寫真。

路上，小何靦腆的告訴我們他喜歡跑步喜歡跳舞，我們都知道黑人能歌善舞自帶天賦屬性，隨便說說讓他跳上一曲，萬萬沒想到他舞跳的如此之好。

在世界上最古老的沙漠中，一曲跳吧，唯有頂禮膜拜了。

小何完美的詮釋了什么叫不會跳舞的跑步愛好者不是一名好司機，服！

納米布國家公園內(nèi)，柏油路況良好，連綿不絕的沙丘有時會使我們產(chǎn)生錯覺，行駛幾十公里四周巡視，仿佛在原地未曾移動一般。

全程租用的營地車，越野性能超強，改裝后的車頂便是我們晚上休息的帳篷車，雙人帳的尺寸基本是睡三個成年人也不會擁擠，同時竟然還暖心的提供十公分高的“席夢思”軟墊，睡在帳篷中非常舒適。

紅沙漠，千萬年的星球畫卷

國家公園內(nèi)有著地球上最古老的紅沙漠，其形成年代要追溯到幾千萬年前。高聳的紅色沙丘在光影的變換下顯現(xiàn)出極具沖擊力的多樣色調(diào)，被風(fēng)塑而成的沙丘展現(xiàn)出柔和曲線令人著迷。

光影中的沙丘，一分一秒都在變幻著色彩。沙丘呈現(xiàn)出精美的線條輪廓

沙漠中的每一天，都在沙丘明暗交替間轉(zhuǎn)換，年復(fù)一年，看似亙古不變，實則每日都在變幻莫測之間。同一座沙丘，一夜狂風(fēng)，第二日可能便已位移了空間。與其說是精致的沙，不如說是顆粒的海。

沙丘便是沙海的浪涌，層層不倦，連綿千里

人在沙海中顯得格外渺小

千百萬年自然雕琢的景致，被來此采風(fēng)的畫家定格瞬間的美好。而我卻又剛好可以用鏡頭記錄這幀的圖片。誰又是誰眼中的風(fēng)景？

萬物在此皆為景致。

紅沙漠的沙子質(zhì)地細膩，踩上去很舒服。

大家上沙丘只有一種方式爬上去，而下沙丘你可以選擇任何你喜歡的方式，比如下圖這位光頭大哥，側(cè)面奔跑式下沙丘。

當狂風(fēng)來臨，瞬間飛沙走石。

炙熱的大地，蒸騰的水汽夾雜著風(fēng)沙，自然的力量無時無刻不在塑造著我們的星球

當風(fēng)沙過后的清晨，來自大西洋上空的濕氣在沙漠中形成一面霧墻，那種吞噬天地的籠罩感所帶給我們的震撼，絕不亞于任何一部好萊塢的科幻大片。

云霧的盡頭便是遼闊的南大西洋

霧中的沙丘，隨著晨光急速變換著色調(diào)，像是海市蜃樓一般魔幻

孤傲的樹木，屹立于霧中的沙漠，彰顯著生命力的頑強

炙熱的沙漠中，一天中最宜人的時光在清晨與夜晚。伴隨著日出日落時分，灼烈的陽光變得柔和，貧瘠的大地變得豐富。

我們的星球本身就是一名最好的畫者，創(chuàng)作出無數(shù)令人驚嘆的場景。

紅沙源于沙粒中鐵元素含量較高，加之陽光的照射，產(chǎn)生出多種迷人的暖色。

在古老的沙漠中，依舊存活著許多神奇的生物以及古老的植物。他們等待著云霧的來臨，霧中的水汽滋養(yǎng)著這些頑強而又倔強的生物。

死亡在沙漠中實在是簡單不過的事情，如何活下去才是最難的事情。

只有當我們對自然保持親和，才能真切的感受到生生死死，萬物不息。

陰影中的枯木與屹立在陽光下枝繁葉茂的駱駝樹形成鮮明對比

空曠的沙漠里，唯有不時而過的沙漠越野車提醒著我們，這里依舊有人類的氣息。

清晨中的沙漠，爬上著名的45號沙丘等待日出的來臨，伴隨著遠方熱氣球的升起，預(yù)示著晨光即將照耀整個谷地。

來自不同國家，不同膚色的人們在沙丘上相鄰而坐，等待著陽光將整片沙漠喚醒。即使我與身旁說法語的白人老太太語言不通，但這絲毫不妨礙我們懷著親和的態(tài)度相互報以微笑，道聲早安。

自然面前，一切種族，膚色，宗教都會被摒棄。

擁抱自然的親和感，令我們更加熱愛生活。

就如同這片沙漠，看似荒蕪貧瘠，卻告訴我們什么叫做向死而生。

隨著晨光漸強，沙漠從黑暗的陰影中逐漸變得光彩奪目。赤、橙、金，不同的暖色隨著光照的變換快速轉(zhuǎn)變著色彩。

陰影中的樹枝，搭配沙丘的色調(diào)，像是地球表面的峽谷河流一般，勾勒出大地的脈絡(luò)。

生命凋零，死亡在此不朽

將我深深吸引來到納米比亞的最初原因便是深入納米布國家公園沙漠內(nèi)部的一處鹽堿風(fēng)化之地——死亡谷。

這處世界上獨有的沙漠奇觀，沒有絲毫人為的痕跡，枯死千百年的駱駝樹在自然的雕琢下鬼斧神工般的打磨出比畫卷還要驚艷的景致，每一個來此參觀的游客都不自主地放慢腳步壓低聲線，生怕打擾了這片寂靜之地。

清晨，當我踏上了這片古老而又神秘的土地時，迎接我的不是灼熱的陽光，反倒是濃密的云霧。

從停車處到死亡谷大約一公里的沙路，人們摸索著前行，翻過一座座小沙丘。

同樣的路，云霧散去，不同的光影，不同的心境。

腳下逐漸變得堅硬的鹽堿地，告訴著我們這里曾經(jīng)是一片湖泊，數(shù)百年前沙丘阻隔了暗河，湖泊消失，樹木枯萎，生命凋零。

當我們到達死亡谷時，望著眼前的場景，感覺像是世界末日一般。

司機小何告訴我們，不用擔心天氣，八九點鐘太陽升到沙丘上方，云霧便會散去，到時候會炎熱暴曬，現(xiàn)在我們要做的就是找個地方躺下睡上一會。

我們怎舍得睡覺，即使云霧繚繞，這里依舊有別于星球上任何其他地方。

震撼，不安，黯淡

這便是我對死亡谷最初的印象。

陰郁的天氣下，枯萎的樹干有些已經(jīng)折斷坍塌，橫七豎八的躺在谷底，而剩余依舊屹立的枯樹，一棵棵矗立于此。

任性，倔強，不屈

訴說著這里曾經(jīng)的綠意盎然，生機勃勃

龜裂的大地，一塊塊干涸的鹽堿，被棕色、赤黃色的沙丘所包圍，像是異星地表一般的地貌，令人深深感受到死亡的氣息。

甚至我一度感覺，這是一片被詛咒被遺忘的土地

八點剛過，如小何所說，云霧漸漸消退。

陽光慢慢穿過云霧照射進谷底，四周原本死寂陰沉的沙丘在光影的映襯下有了色彩，變得鮮活起來。

陽光，為沙丘帶來色彩，為我們帶了溫暖。而色彩的變換，為死亡谷帶來不同的感受。

谷底凋零的駱駝樹，幾乎每一棵都筆直的屹立在白色的大地之上。

死亡在此并不是最終的結(jié)果，這些駱駝樹枯萎的軀干高傲的向星球宣告著生命最后綻放的倔強

生命雖已凋零，然死亡在此不朽

與國內(nèi)內(nèi)蒙、新疆的胡楊林相比，這里更具視覺沖擊力，白色與紅色相交，枯樹形態(tài)各異的造型搭配其中，環(huán)視四周，每一個角度都是一副無法復(fù)制的畫卷，令人癡迷。

腳下是風(fēng)化千百年的干涸鹽堿地，谷底是數(shù)百年前枯死的駱駝樹枯而不朽，朽而不倒，遠處則是千萬年來形成的紅沙丘，在藏藍的天空下連綿起伏。

一切都是如此的夢幻。

而我們唯一能做的便是靜下心來，在這片名為“死亡谷”的地方，對自然保持親和的態(tài)度，感受萬物的力量

當云霧完全褪去后，整個死亡谷變成了一副超現(xiàn)實的畫卷

自然所描繪的色彩在此激烈的碰撞出無與倫比的色調(diào)

世界上任何畫家也無法創(chuàng)造出如此神奇的場景

終年干旱炎熱，灼烈的陽光烘烤著這里每一寸的土地，卻也將這片荒蕪之地雕琢成神奇的景觀。

這里的樹形，多以“Y”結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)。

面對死亡，我從沒有如此的感動

有一種想哭的沖動，自然界所帶給我的壓迫感

那種由內(nèi)而外的震撼力

自然是公平的，給予生命，剝奪生命，同時又展現(xiàn)生命。

在死亡谷，我第一次感受到，作為生命的個體，并不只是以生命力的形式存在于這個星球。

這些枯死千年的駱駝樹，無一不告訴著我們，死亡也可以是另一種生命力延續(xù)的方式。

在我眼中，蘇絲斯黎沙漠中的每一粒沙，每一只羚羊，每一草一木，就如手中劃過的沙，都擁有著屬于自己的時光記憶。

萬物在此不以生死結(jié)束，它們向我們詮釋著生命的不息與堅韌。

對于它們，荒漠就是美麗新世界的樂土

沙漠，極度干旱，極度炎熱，極端惡劣的氣候，這是一片被人類定義為不適合居住的地方。

然而，在我們這個星球上，有太多的生物每一天都在創(chuàng)造著自然界的奇跡。

對于它們，荒漠就是美麗新世界的樂土

縱使在這世界上最古老的沙漠之中，依然會看到生命力的綻放。

白面大羚羊，將近一米長的羚角加之面部白色的區(qū)域，辨識度極高。健碩的身軀，說它是相機快門收割機一點不為過�？惺晨莶莸拇罅缪�，悠然自得的將這上古八荒之地活成了樂土世界。

沒有天敵，沒有干擾，總是環(huán)境在惡劣，自然界的生物也總是有辦法去適應(yīng)。

唯一的天敵，就是人類。

在納米比亞，與自然保持親和，與萬物和諧共生，是我感受最深的一面。

跳羚是另一種常見的動物，比白面大羚羊體型嬌小許多。暴曬的午后，即使這些早已適應(yīng)了沙漠環(huán)境的動物而言，也是酷熱難耐，此時少有的樹木便成了動物們難得的遮陰場所。

除了大型的動物，蜥蜴算是沙地上的常客，以捕食沙漠昆蟲而生

而作為蜥蜴的近親，沙漠中的蛇更是有著出色的保護色，若不是機緣巧合的放置攝影包，即使距離不足半米都很難發(fā)現(xiàn)一動不動的小蛇。沙漠中的動物，都懂得最大限度的節(jié)省自己的體能。

飛鳥，相對而言則幸運的許多，越過沙丘，飛向大海，翅膀所能到達的遠方，是一片未知的綠洲。

仰望蒼穹，星辰在此閃耀

當夜晚來臨的時候，被評為“世界最美星空”之一的納米比亞沙漠星空，絕不會讓你失望，不需要望遠鏡，不需要開車駛離喧囂的城市，只需抬頭仰望，沒有一絲被污染的痕跡，肉眼便能看到清晰的銀河。

白天里一望無垠的沙海在光影間變化色彩，而當日落沙海，蒼穹黯淡，沙粒像是變成天上的星塵，閃耀寰宇。

營地內(nèi)的蓄水桶，也被我們當做星空拍攝的前景，映襯在銀河下，像是外太空的發(fā)射基地。

每一處汽車露營地都有一棵大駱駝樹，標記上號碼，便與司機找尋固定的營地。夜晚，不需要走出營地，銀河就掛在天際之上。

我們的汽車帳篷，在營地內(nèi)一處有著群織雀巢穴的樹干下，當夜色降臨，白日里嘰嘰喳喳叫個不停的群織雀突然就變得安靜下來，一夜只是偶有幾聲鳥鳴，而當晨曦太陽升起，雀鳥像鬧鐘版準時變的歡愉起來。

你能想象那種夜晚在星空下入眠，清晨在鳥鳴中醒來的幸福感嗎？

在蘇絲斯黎沙漠的第二晚，我們?nèi)胱∩衬频辍Ｃ咳艘婚g獨棟沙屋，出門便可觀星。在納米布國家公園，看星空是日常活動，看不到星空才是意外事件。

由于到達時正值陰歷初七，半月懸在夜空，柔和的月光均勻的將納米比亞的荒野照亮。分不清白天黑夜，只知道醒來時，屋外多了幾行羚羊走過的腳印。

Y(愛心小蜂)NAMIBIA

雖然已經(jīng)不再年輕，但年輕的態(tài)度希望可以始終保持

“流放”在這片古老的非洲大陸，用心與萬物保持親和，感受自然

繁星被寓意為永恒的存在，而鏡頭中的星塵軌跡，便是群星劃過時空的印記。

在這片古老的沙漠之上，每一天都在發(fā)生著無數(shù)令人驚嘆的故事

唯有日月可以見證這片神奇的沙漠。

荒蕪并不孤寂，生命在此延續(xù)

在納米比亞旅行，除了烈焰般的紅沙漠，當然更少不了在此生存的無數(shù)動物。

離開納米布國家公園，一路北上數(shù)百公里，沿途幾乎都是沙地，滿目荒蕪。然而，在這片看似貧瘠的大地之上，卻生活著無數(shù)奇特的物種。

荒蕪并不孤寂，生命在此延續(xù)

對于從小看趙忠祥老師解說的《動物世界》長大的我而言，北部的埃托沙國家公園，就是我心中的朝圣之地。

途經(jīng)南回歸線的指示牌，牌上滿是來自世界各地的貼標，此地向北直至北回歸線，既是熱帶之地。白日里太陽高高地掛在正上方，陽光充足，酷熱難耐。

追逐未知的遠方，發(fā)現(xiàn)新的旅境，我想這就是大眾品牌全新子品牌帶給我的旅行意義，也是屬于我的“逐路新境”

距離埃托沙國家公園越近，路上提示注意動物經(jīng)過的路標越多

難得的柏油路段，預(yù)示著埃托沙國家公園快要到了。

埃托沙國家公園，始建于1907年，這座撒哈拉以南最大的國家公園，如今面積不及最初的四分之一，但仍然有將近3.5個上海大小。

這座國家公園的名字在當?shù)卣Z中為“白色干涸之地”，源自湖泊消失后形成的白色沙地。

園區(qū)內(nèi)將近80%的面積被這片白色的沙地所占據(jù)，遠望就像是白色海洋一般廣袤。

因為地處沙漠旱地，公園內(nèi)為動物們建了大大小小幾十個水塘，便于動物們可以在這里度過干涸炙熱的旱季。

隨著雨季的來臨，動物們分散在將近四個上海大小面積的保護區(qū)內(nèi)，水塘邊看到的動物不如旱季時多。但即使如此，當大大小小不同的生物排著隊來到水池旁飲水時，依舊帶給我不期而遇的驚喜感。

這是我第一次如此近距離的欣賞野生動物。

小小的水塘，動物們各安其位，有秩序的飲水，互不干擾

犀牛則是最呆萌的生物，在水邊可以思考牛生半個小時，一動不動

最有造型的白面大羚羊，鋒利的羚角與瘦長的面孔組成了大寫的“Y”字

別的動物都是在湖邊老老實實喝水，唯獨白面大羚羊跑水池中間豪飲

斑馬是園區(qū)內(nèi)最可愛的動物，無論是吃草還是喝水，造型很重要，節(jié)奏很一致

國家公園內(nèi)蠢萌界扛把子當屬斑馬，二哈一樣存在的物種

長頸鹿喝水的姿態(tài)是最夸張也是最尷尬的，劈叉，下蹲，探頭，對它們而言喝水就是健身，同時也是最危險脆弱的時刻，要格外的小心。

園內(nèi)水池旁看到的長頸鹿尸體，用殘酷的事實詮釋了自然界最基本的叢林法則，優(yōu)勝略汰，適者生存。

跳羚喝水的倒影最好看

長頸鹿從遠方悠哉悠哉的趕來前犀牛已經(jīng)在池邊，而長頸鹿喝飽后悠哉悠哉的離開，犀牛依然在池邊發(fā)呆……它的世界是靜止的……

大象則是最聰明的動物，它們扎堆在水塘出水口處，這里有最清澈的水質(zhì)。過分的是喝飽后就在出水口戲水排便，毫不顧忌其它動物的感受……沒辦法，誰叫人家是陸地霸主呢

可憐了犀牛哥，喝著大象禍禍過的水，繼續(xù)發(fā)呆琢磨著不一般的滋味……

園區(qū)內(nèi)，只可在固定的道路上行駛，絕不可私自下車。如果不是自駕或包車前往，也可選擇園區(qū)內(nèi)的專用越野車，參加在這里的野生動物巡游項目。

跟著景區(qū)內(nèi)的越野車，好處就是可以最大限度地看到稀有的動物。因為園區(qū)內(nèi)的越野觀光車會互相通報信息，告知其他車輛哪里出現(xiàn)獵豹、獅子等等。

比如下圖中超級明星范兒的獵豹，便是我們發(fā)現(xiàn)路邊�？苛藬�(shù)量園區(qū)越野車，從而趕過去的。

獵豹在園區(qū)內(nèi)數(shù)量極其稀少，看到獅子的概率遠比發(fā)現(xiàn)獵豹的概率高得多。

無奈，此行獅子沒看到，卻偶遇了獵豹。單看這貨慵懶的姿態(tài)，傲慢的神情，氣場之強烈，周邊數(shù)臺越野車只聽得相機的快門聲，所有人都屏住呼吸生怕打擾了獵豹伸懶腰，曬太陽。

犀利的眼神，仿佛可以洞察一切。

作為動物界的“超級型男”，大貓的姿態(tài)和身材沒的說。

每一步都引領(lǐng)動物界的潮流和典范

曬好太陽，目空無人的漫步離開。

在國家公園內(nèi)，我可以真切的體會到動物才是這里的主人，人們則是“囚禁”在營地或是車內(nèi)的生物，最大限度的給予動物自由的空間。

所以，斑馬可以從車前搖擺著肥碩的屁股慢悠悠的走過

晨光將斑馬鬃須染成金色，埃托沙國家公園嶄新的一天也在這金光中開始。

一家三口，其樂融融

獵豹則可以橫躺在路碑上慵懶的打著哈氣，毫不在意周邊車內(nèi)人們高舉的“長槍短炮”。

而大象、犀牛、長頸鹿等等這些只存在于動物園記憶中的百獸，更是不經(jīng)意間便會出現(xiàn)在你的視野內(nèi)。

鴕鳥從我車前奔跑而過的，白面大羚羊躲在灌木叢中向我張望，無數(shù)種不知名的鳥類立在枝頭或是在地上行走。

布滿荊棘的灌木，卻成了猛禽休息觀察獵物的哨崗

滿公園的珍珠雞，肥碩的身軀，絲毫不怕人

角馬學(xué)名牛羚，神似牛，實則屬于羚羊。在非洲大陸，每年7月份的動物大遷徙，數(shù)百萬角馬的隊伍浩浩蕩蕩從坦桑尼亞塞倫蓋蒂國家公園到肯尼亞的馬賽馬拉國家公園，進行一場圓周遷徙運動。

而在埃托沙生活的角馬，省去了2000公里的遷徙，卻也要忍受相對干旱的沙地氣候。

剛出生的小角馬，分分鐘就能站立奔跑，在這片危機四伏的非洲大陸，任何生物想要生存下去，都要付出艱辛的努力。

路上遇到一種不知名的大鳥，半米余高，身形修長，羽冠非常漂亮。在沙地中行走，找尋食物。車停靠其邊，絲毫不受驚擾，一副唯我獨尊的感覺。

路遇一頭年邁的成年公象，步履緩慢，司機憑經(jīng)驗斷定它要去往水池邊喝水，讓我們先行趕回營地在水池邊等待。

果不其然，二十分鐘后脫離象群的老象踱步來到水池旁。仔細看老象的象牙已經(jīng)折斷，向?qū)Ц嬖V我們，它的象牙是打斗時折斷的，并不是因保護目的而人為鋸斷的。

折斷的象牙不可再生，泛黃的斷齒幾乎從根部斷裂，看粗厚度，可以想象這頭老象曾經(jīng)有著一副引以為傲的堅硬粗長的象牙。

老象的皮膚有著樹干般的褶皺，幾十年的歲月洗禮，多了一絲滄桑和孤僻。

用長鼻吸足一口池水，噴灑在身上，起到驅(qū)蟲防暑的功效。泥塘浴，幾乎是每頭大象來此的常規(guī)操作，酣暢淋漓。

日落時分，經(jīng)過一日的暴曬，動物們紛紛來到水塘邊，在涼爽的池邊休息飲水。

象群在頭象的帶領(lǐng)下叢林中慢悠悠的來到池邊，憑借碩大的身軀，無論何時，它們都享有VIP免排隊的待遇。

而犀牛，往往單個或是兩三只前來，猶猶豫豫趕到池邊，總要發(fā)發(fā)呆思考思考牛生，再小心翼翼的喝上幾口池水。別看外貌生猛，又有利角防身，實際上犀牛是出名的膽小，容易受驚易怒。在園內(nèi)，少有的幾次野生動物沖撞汽車的事故，基本都與它們有關(guān)。

脾氣來了，逮誰撞誰，混不吝

如果你就入住在水池旁的營地，你需要做的只是在水塘旁靜候，大象、犀牛、羚羊、長頸鹿等等動物便會在毫無預(yù)料的時刻出現(xiàn)至此。

隨著雨季的來臨，每日下午總會降上幾場暴雨，雨過天晴后的晚霞紅中帶粉，甚是壯美。

暮色時分，園內(nèi)寧靜祥和，偶有獸禽的鳴叫聲劃破天際。

遠方走過的長頸鹿，在霞光中顯得格外醒目，時光仿佛在此刻都放慢流逝的速度，而我早已陶醉在這份自然的氣息之中，欣賞這片刻的靜謐。

當最后一縷陽光褪去，大地被黑夜籠罩，而動物們卻并不因黑夜的來臨而沉寂，在園區(qū)內(nèi)，鬣狗、狐貍、膽小的犀牛都會在夜色的掩護下來到水塘邊飲水。

納米比亞是黑犀牛重要的保護地，與鄰國南非相比盜獵現(xiàn)象少了很多，但像夜色中這兩頭擁有著完整犀角的黑犀牛在公園內(nèi)也不多見，大多數(shù)犀牛出于保護目的不得不被人為割掉犀角。

能夠如此近距離的親近這些曾經(jīng)只出現(xiàn)在電視畫面中或是動物園里的生物，在動物中穿行的感覺，令人難忘也令我癡迷。

在我看來親近不是圈養(yǎng)或是觸碰這些動物，能夠真正的融入自然之中，與這個星球中其他的物種一起平等的生活，這種與萬物共生的親和力，才是埃托沙國家公園帶給我最強烈的感受。

探尋辛巴族，古老神秘的部落

納米比亞，作為非洲大陸最后一個獲得民主獨立的國家，在這片廣袤的沙漠旱地上除了大象、獅子。斑馬外，還有一個即將消失的族群——辛巴族。

辛巴族人幾乎一生不洗澡，用紅土混合黃油涂抹在皮膚上和頭發(fā)上，這種顏料能保持一周之久不褪色，因此一般稱之為紅泥人。

我們此行的最后一處目的地，便是探尋當?shù)貫閿?shù)不多的辛巴族村落，拜訪紅泥人。

辛巴女子的發(fā)辮從后往前梳，在額前形成牛角狀的發(fā)辮

就連頭發(fā)也會被涂抹染料，看上去像是一條條紅鞭掛在頭頂。辛巴人始終堅持自己的審美，即使進城到超市購買商品，仍舊如此打扮。

這個部落目前仍舊維持著500年前一夫多妻的生活方式，遠離現(xiàn)代文明社會，居住在一個個孤僻的小村落里。作為游牧民族，男子常年在外游牧，女子在家務(wù)農(nóng)。近年來為了維系部落的生存發(fā)展，很多村落也逐漸接觸外界文明，允許游客付費參觀探尋感受部落中的生活。

辛巴族的孩子很小便開始幫家里大人做事，隨著外來到訪者人數(shù)增多，辛巴人也在慢慢改變自己的生活習(xí)慣。

女子除了耕種務(wù)農(nóng)外，也會做些手工藝品販賣給游客，補貼家用。

這些可愛的小木雕和手串便出自她們之手

辛巴人居住的土坯房屋，大多用混有牛糞的泥土配以樹枝搭建而成。辛巴男子每一個妻子和孩子都擁有一間土坯房，所以只需要數(shù)一數(shù)房屋的數(shù)量，便可知道有多少個老婆。

查閱資料顯示，由于一種特殊的基因原因，辛巴族男子很多在15歲前就不幸夭折，造成部落中的男女比例嚴重失調(diào)。

這些孩子的未來命運充滿變數(shù)和未知。

村里的孩子對于我們這些外來者，充滿好奇，圍坐身邊。除了膚色不同，這些孩子與我們城市中的孩童無任何區(qū)別。只是在外者看來，這些孩子的童年令人心酸。

世間萬象，存在即是合理。

親近自然，親近這些不同于我們所熟知的生活方式的人們，感受他們的生活，無論好與壞，時間會給出答案。

旅行就是將我們帶到所不了解的地方，見證這個星球的的萬物百態(tài)，之后回到我們早九晚五所熟悉的地方，更加珍惜屬于自己的生活。

年輕的母親迷茫的眼神和孩子間緊握的雙手，是辛巴族未來的縮影。

僅剩兩萬人的辛巴族，其未來能否延續(xù)生存下去并不樂觀。

上帝視角下的納米比亞

非洲大陸，古老而又廣袤，在這片寬廣的大地之上，航拍是最好的一種方式。

納米比亞，更是有太多值得航拍的素材。

值得一提的是，納米比亞所有國家公園內(nèi)主要景區(qū)都不允許無人機飛行，路上也遇到過管理員制止我們飛無人機，并告訴我們納米比亞最新出臺了無人機管控措施，整個國家都不允許飛行。由于我們此行大多數(shù)目的地都在國家公園內(nèi)，所以航拍機會有限。

但我們在斯瓦科普蒙德問詢當?shù)鼐�，告知只要注意安全，國家公園以外可以無人機拍攝。所以當?shù)貓?zhí)法部門也并不清楚最新的條例，以至于我們這些游客更是一頭霧水。

不過這也給大家提醒，如果有朋友前往納米比亞旅行，無人機拍攝還是要慎重，國家公園內(nèi)一定不要航拍，尤其是埃托沙國家公園在入口處都會報備無人機編號并進行外包裝捆綁，離開公園時在有工作人員解鎖包裹。

納米比亞，必拍的沙海一線，鯨灣港至斯瓦科普蒙德的路上，當天天氣不好，云層很好，拍出的畫面比較沉悶。但在這條公路上行駛的體驗非常特別，當馳騁在南大西洋邊，另一面是一望無際的沙漠，有種酣暢淋漓的快感。

去往紅沙漠的沿途，荒蕪的沙地，巖石裸露在山谷中，由于富含多種礦物質(zhì)，沙地呈現(xiàn)出棕紅色。

由于地表水土流失嚴重，一場暴雨就會引發(fā)山洪，河流沖刷而成的溝壑清晰可見。

數(shù)百萬年來，納米比亞的地貌幾乎未曾改變過，很多地方至今鮮有人類涉足的痕跡。這些風(fēng)化而成的山谷，一層層像是千層餅一般整齊的延伸至遠方。

我們的酒店就坐落在這片荒蕪的沙地之上，一馬平川，遼闊至極

在斯瓦科普蒙德我們居住的酒店外五十米距離，便是茫茫沙海直至幾十公里外大西洋。航拍俯瞰，像是火星表面一般的地貌

沙丘像波浪一樣此起彼伏，沙就是陸上的海。

下圖右側(cè)的城市便是斯瓦科普蒙德，整座城市依沙臨海而建，也是納米比亞著名的戶外項目勝地。跳傘、滑翔傘、沙漠越野、沖浪、海釣等等戶外項目種類繁多，只可惜我們行程時間有限，否則在此一定多住一日，好好玩耍一天。

無論何時我們都應(yīng)對這個世界充滿真摯與親和

旅行是一場自我審視的過程。

從未知到了解直至深愛，納米比亞帶給我太多非凡的感受。

很榮幸能夠受邀參加大眾品牌全新子品牌的納米比亞之行活動，讓我親歷了這段難忘的非洲旅程。

坐在回程的飛機上透過機窗遠望，遼闊的非洲大陸一覽無遺。窗外廣袤的大陸便是人類之所以稱之為人的起源之地。江河在此奔騰，動物在此狂歡，稚嫩的人類先祖從此出發(fā)，改變了整個星球。如今不同膚色，不同語言，不同文明的人類，數(shù)百萬年前從此誕生。如今世界各地的人們不遠萬里踏上這片古老的大陸，親歷地球造物的輝煌。

不知為何，想到這里，內(nèi)心有一種久違的親和感。

無論何時我們都應(yīng)對這個世界充滿真摯與親和，親近萬物。

2019年的旅途，始于古老的非洲大陸，希望我們永遠有顆年輕的心，蓄勢待發(fā)，逐路新境！